Parfüm: Die Geschichte eines Mörders (und eine merkwürdige Sammlung von Düften)

Parfüm ist Jahrtausende alt und zeugt von den ersten Parfüms aus dem alten Ägypten, Mesopotamien und Zypern. Das englische Wort "Parfüm" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "durch Rauch".

Geschichte des Parfüms auf der ganzen Welt

Die alten Ägypter waren die ersten, die Parfüm in ihre Kultur einbrachten, gefolgt von den alten Chinesen, Hindus, Israeliten, Karthagern, Arabern, Griechen und Römern.

Die ältesten gefundenen Parfums wurden von Archäologen auf Zypern entdeckt. Sie waren mehr als viertausend Jahre alt. Eine mehr als dreitausend Jahre alte Keilschrifttafel aus Mesopotamien identifiziert eine Frau namens Tapputi als die erste bekannte Parfümherstellerin. Parfums waren zu dieser Zeit aber auch in Indien zu finden.

Die früheste Verwendung von Parfümflaschen ist ägyptisch und stammt aus der Zeit um 1000 v. Die Ägypter erfanden Glas und Parfümflaschen waren eine der ersten üblichen Anwendungen für Glas.

Persische und arabische Chemiker halfen bei der Kodifizierung der Parfümherstellung und ihrer Verbreitung in der Welt der klassischen Antike. Mit dem Aufstieg des Christentums nahm jedoch die Verwendung von Parfüm für einen Großteil des Mittelalters ab. Es war die muslimische Welt, die in dieser Zeit die Traditionen des Parfüms am Leben hielt - und mit dem Beginn des internationalen Handels zu dessen Wiederbelebung beitrug.

Im 16. Jahrhundert explodierte die Beliebtheit von Parfums in Frankreich, insbesondere unter den Oberschichtern und Adligen. Mit Hilfe des „Parfümhofs“, dem Hof ​​Ludwigs XV., Wurde alles parfümiert: Möbel, Handschuhe und andere Kleidung.

Die Erfindung des Eau de Cologne aus dem 18. Jahrhundert trug zum weiteren Wachstum der Parfümindustrie bei.

Verwendung von Parfüm

Eine der ältesten Verwendungen von Parfums ist das Verbrennen von Weihrauch und aromatischen Kräutern für Gottesdienste, häufig von aromatischem Zahnfleisch, Weihrauch und Myrrhe, die von Bäumen gesammelt wurden. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Menschen das romantische Potenzial des Parfums entdeckten, und es wurde sowohl zur Verführung als auch zur Vorbereitung des Liebesspiels verwendet.

Mit der Einführung von Eau de Cologne begann das Frankreich des 18. Jahrhunderts, Parfums für eine breite Palette von Zwecken zu verwenden. Sie verwendeten es in ihrem Badewasser, in Umschlägen und Einläufen und tranken es in Wein oder träufelten es auf einem Zuckerklumpen.

Obwohl Nischen-Parfümhersteller immer noch auf die Reichen eingehen, sind Parfüms heutzutage weit verbreitet - und das nicht nur bei Frauen. Der Verkauf von Parfüm ist jedoch nicht mehr nur Sache der Parfümhersteller. Im 20. Jahrhundert begannen Bekleidungsdesigner, ihre eigenen Duftlinien zu vermarkten, und fast jeder Promi mit einer Lifestyle-Marke kann ein Parfüm mit seinem Namen (wenn nicht Geruch) finden.

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Obwohl amerikanische Leser mit dem Jitterbug-Parfüm von Tom Robbins besser vertraut sind, wuchs fast jeder Student in Westeuropa mit dem Parfüm von Patrick Suskind: Die Geschichte eines Mörders auf. Set it Rococo, fauliges Frankreich des 18. Jahrhunderts, erzählt der Roman vom Bogen von Jean-Baptiste Grenouille, einem besessenen Helden, der, sagen wir, tötet, um den schönsten, jungfräulichsten Duft der Welt zu finden.

Die Geschichte, die von intensiven Bildern, menschlichen Begierden und Beschreibungen der Alchemie der Parfümkonstruktion geprägt ist, handelt nicht nur von Liebe und Tod, sondern ist auch ein nützliches Lerninstrument für alle, die mehr über die olfaktorische Welt erfahren möchten. Nach Jahren gescheiterter Versuche ist das Buch endlich auf die Leinwand gekommen. Regie führte Tom Twyker (Run, Lola, Run) mit Dustin Hoffman, Alan Rickman und dem jungen englischen Shakespeare-Star Ben Whishaw. Ein Film, der die viszeral leidenschaftlichen Implikationen des Geruchs auf eindringliche Weise widerspiegelt. Es ist einer, dessen Themen so universell sind, dass keine Nase davon unberührt bleibt.

Aber wie es das Glück wollte, ist der Film nicht nur eine Erweiterung des Romans. Als Christophe Laudamiel, ein französischer Enfant Terrible der zeitgenössischen Parfümerie, erfuhr, dass sein Lieblingsroman es endlich hinter Kameras schaffte, schlugen er und seine Kollegen vom IFF (International Food and Fragrances) eine neue Idee vor: Szenen des Films in Duft neu zu erschaffen. Und mit Hilfe von Thierry Mugler kreierte Laudamiel einen Coffret aus 15 Parfums, die zu einigen der scharferen Szenen des Films passen. Die vielleicht faszinierendste ist Aura, die als zweite Haut zur Nachahmung Ihres eigenen natürlichen Duftes gebaut wurde. Die überwältigende Sammlung wunderschöner psychologischer Düfte wandert jedoch durch die wohlriechendsten Winkel und Winkel der Romane, vom Duft eines Babys bis zum Meer , in eine Höhle, in die Straßen von Paris (nicht für die Schwachen der Nase!), in den Geruch der Lust.

Der Film allein ist eine hinreißende, wunderschöne Inszenierung, aber zusammen mit den dazugehörigen Düften ist das, was einfach als Buch begann (geschrieben von einem Mann, der keinerlei Erfahrung mit Parfümerie hat), jetzt zu einem einmaligen Erlebnis geworden Sinneserfahrung.

Parfüm: Die Geschichte eines Mörders wurde am 27. Dezember in den Kinos eröffnet. Kaufen Sie den limitierten Coffret bei Thierry Mugler

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Katy Kelleher | Longreads | September 2018 | 15 Minuten (3.859 Wörter)

Wenn man die Wahl hätte, nach Walkot oder zarten weißen Blumen zu riechen, würden sich nur wenige für die erste Option entscheiden. Galle, Kot, Erbrochenes und tierische Öle riechen abstoßend. Die Worte erinnern an die Zeit, als Ihr Hund seine Analdrüsen auf der Bettdecke losließ, oder an dem Sommer, als Sie am Kai arbeiteten und die Augustluft mit dem Miasma öliger Heringsköpfe übersät war. Jasmine hingegen klingt nach einem Liebeslied, einem Disneyfied-Traum. Versuchen Sie sich jetzt den Geruch von blühendem Jasmin vorzustellen. Ihr Gedächtnis, das nicht in der Lage ist, Düfte in seinem barocken Ablagesystem zu lokalisieren, könnte etwas sirupartiges Süßes oder Blumiges hervorbringen. Willst du, dass dein Körper so riecht?

Schade: Wenn Sie Tür Nummer zwei wählen, stinken Sie nach scharfen Pflanzentönen, die von einem leicht erdigen, üblen Geruch gemildert werden. Jasmine Absolue ist eine ölige, halbviskose, dunkle Bernsteinflüssigkeit, die dichter und konzentrierter ist als ätherisches Jasminöl. Ätherische Öle stammen aus destilliertem, gekochtem oder gepresstem Pflanzenmaterial, während Absolutes traditionell durch eine so genannte verarbeitete Substanz hergestellt wird enfleurage, Dabei werden die zarten Blüten oder Gewürze in Fett getaucht, bevor ihre Duftmoleküle in eine Tinktur aus Ethylalkohol extrahiert werden. Jasmin ist zwar eine häufige Zutat in einem natürlichen Parfüm-Toolkit, riecht aber komisch: kompliziert, schön, nicht ganz angenehm. Es riecht nach Indol (reimt sich auf "einschreiben"), einer organischen chemischen Verbindung, die auch in Kohlenteer, menschlichen Fäkalien und zersetzenden Körpern vorkommt.

Wenn Sie sich für Tür Nummer eins entscheiden, werden Sie mit dem Kuss von Ambergris gesegnet, einer äußerst begehrenswerten natürlichen Substanz, die süß und doch eher marin riecht, wie Vanille und raffinierter Zucker, gemischt mit Meerwasser. Der Duft erinnert mich ein wenig an den Geruch der Pfoten meines Hundes - rosa und hell und tierisch. Es riecht nach Kaschmir. Das Riechen von Ambergris ist ein angeborenes Vergnügen, das selbst ein Säugling als angenehm erkennen würde, wie den ersten Schluck süßer Milch.

Seit mehr als tausend Jahren schmückt der Mensch unseren Körper mit tierischen Produkten wie Ambra und fauligen Pflanzenderivaten wie Jasmin-Absolue. Wir verwenden abstoßende Materialien für unseren Körper, um unsere natürlichen Düfte zu verstärken und zu maskieren. Wie Hunde, die in Hirschkadavern rollen, versuchen Menschen, unsere Geruchsemissionen durch Anleihen bei anderen Lebewesen zu verändern. Es geht nicht immer nur darum, gut zu riechen: Wir wollen riechen Komplex, damit andere gezwungen werden, wie Bienen zu einer Blume zurückzukehren, immer wieder an uns zu schnüffeln, unsere Düfte zu genießen und sich unseren warmen, feuchten Stellen immer näher zu nähern.

Laut der Naturparfümeurin Charna Ethier kann Ambergris nach „goldenem Licht“ oder einem „Flanellhemd, das an einem warmen Sommertag an einer Wäscheleine getrocknet wurde“ riechen. Es gibt jedoch verschiedene Arten von Ambergris (einschließlich Grau, Gold und Weiß) ) Bezieht sich Ethier auf ihr eigenes persönliches Muster, das sie als "weich, frisch und ozonhaltig" bezeichnet. Ethier ist Eigentümerin der Providence Perfume Company in Rhode Island und bewahrt in ihrem gut sortierten Kabinett mit olfaktorischen Kuriositäten eine einzelne Flasche des kostbaren Materials. Neben ihrem 100 Jahre alten Cade-Öl (eine übelriechende Flüssigkeit aus Wacholderbäumen, die bei einem Nachlassverkauf gekauft wurde) und unter ihrer Sammlung von blumigen Absoluten und Kräuteressenzen hat sie etwas Ambergris-Tinktur aufbewahrt. Die Durchstechflasche aus klarem Glas enthält eine Mischung aus Ambergris und Alkohol, die nur 5 Prozent Walmaterie enthält. In seiner reinen Form ist diese Substanz eine wachsgraue Kugel aus tierischem Sekret, ein schwimmender Fettberg, der „teurer als Gold“ ist. Anders als Jasmin-Absolue, das in vielen ihrer Parfums eine Rolle spielt, ist echter Amber einfach zu teuer in einem kommerziellen Produkt zu verwenden. "Es gilt als das Wundermittel für Parfums", sagt sie. "Es macht alles besser."

Es geht nicht immer nur darum, gut zu riechen: Wir wollen komplex riechen, damit andere gezwungen sind, wie Bienen zu einer Blume zurückzukehren, uns immer wieder zu schnuppern, unsere Düfte zu genießen und uns immer näher zu kommen warme, feuchte Teile.

Ethier verwendet weder Kunststoffe in ihrem Parfüm noch tierische Produkte, obwohl Tierdüfte eine traditionelle Zutat in der Parfümerie sind. Diese Verbindungen sind nicht nur teuer, sondern echte Säugetierprodukte wie Moschus, Zibet und Ambra haben oft einen grausamen Preis. Wale wurden wegen ihres fettigen Fleisches und der verborgenen Magengalle ermordet, Zibeten werden wegen ihrer angstbedingten Analdrüsensekrete eingesperrt und gestoßen, und Moschus wird aus den Drüsen geschlachteter Hirsche geerntet. Viele Menschen wissen, dass Parfümeure ihr Handwerk auf den Gräbern von Millionen winziger weißer Blumen aufbauen, aber weniger Menschen stellen fest, dass sie auch die Nebenprodukte von Schmerzen und Leiden der Tiere abfüllen und verkaufen. Parfümeure, die synthetische Materialien verwenden, sind in gewissem Sinne davon ausgenommen, ebenso wie diejenigen, die gefundene oder Vintage-Materialien verwenden. Ethiers Ambra ist "ziemlich alt" und soll am Strand gefunden worden sein ("Ich hoffe es ist", sagt sie). Aber selbst Parfums, die synthetische Verbindungen oder gerettete Galle verwenden, haben den Hauch des Todes, die Geschichte der Branche ist darin versunken, und dieser Geruch lässt sich nicht so leicht auswaschen.

Es gibt einen Grund, warum Parfümeure diese Noten verwenden. Sie verstärken die blumigen Düfte und untergraben die Leichtigkeit mit einer Erinnerung an die Dunkelheit. Tierische Produkte sind die Antihelden in diesem Drama - auch wenn Sie sie hassen, lieben Sie sie immer noch ein bisschen. So funktionieren Sirenenlieder, und Ambergris singt am lautesten. Einmal machte Ethier ein Parfum aus ihren wertvollsten Zutaten. Sie mischte 100 Jahre alte Sandelholzessenzen mit Bernsteinfarbenen Tinkturen und Frangipane und Boronia Absolutes, zwei in Mittelamerika und Tasmanien beheimateten Blüten. Es war das erste Mal, dass sie Ambergris verwendete, und dieses einmalige Parfum war so bezaubernd, dass es "wie Goldwäsche" war. Sie erinnert sich wehmütig: "Es war so schön."

Geruch ist der am meisten unterschätzte und mysteriöse Sinn. In ihrer Autobiografie von 1908 Die Welt, in der ich lebeHelen Keller nannte den Duft den „gefallenen Engel“. „Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat der Geruch nicht den hohen Stellenwert, den er unter seinen Schwestern verdient“, schrieb sie. Keller kartografierte ihre Welt nach Geruch - sie konnte einen kommenden Sturm schon Stunden vor seiner Ankunft riechen und wusste, wann Holz von ihrem Lieblingsbaumbestand durch den scharfen Duft von Kiefern geerntet worden war. Im Gegensatz zu Berührungen, die sie als „permanent und definitiv“ bezeichnete, empfand Keller Gerüche als „flüchtige“ Empfindungen. Berührung führte sie, Geruch fütterte sie. Keller stellte sich vor, dass es ihrer Welt ohne Geruch an „Licht, Farbe und dem proteanischen Funken“ mangeln würde. Die sinnliche Realität, die all meine Vorstellungskraft ineinander greift und unterstützt, würde zerbrechen. “

Wir denken nicht oft in Bezug auf Farbe und Licht, wenn es um Gerüche geht, vielleicht weil wir so wenige Worte für Düfte haben, die wir aus dem Lexikon unserer anderen Sinne leihen. Trotz der Tatsache, dass Geruch unser ältester Sinn ist, wird unser sogenanntes „Echsengehirn“ manchmal auch als das bezeichnet Rhinenzephalon, buchstäblich das „Nasengehirn“ - es ist auch eines, das sich der Sprache zu entziehen scheint. "Geruch ist der stumme Sinn, der ohne Worte", schrieb Diane Ackerman Eine Naturgeschichte der Sinne. „Uns fehlt ein Wortschatz, wir sind sprachlos und suchen nach Worten in einem Meer unartikulierter Freuden und Erhabenheit.“ Wir hatten Äonen Zeit, um Worte für den exakten Geruch von frisch gewendeter Erde oder den exakten Geruch von a zu finden loderndes Strandfeuer, und das Beste, was wir tun können, ist erdig und rauchig.

Parfümeure haben ihre eigene Sprache, aber ihre Worte haben erst vor kurzem begonnen, durch Schönheitsmagazine und Blogs in die Populärkultur einzudringen. Parfümeure und ihre Superfans sprechen nicht nur von Absoluten, Ölen und Tinkturen, sondern können auch Verbindungen wie z Cumarin und Eugenol. Ein ausgebildeter Parfümeur (oder "Nase") kann präzise Düfte in einem geschichteten Parfüm erkennen. Sie nennen nicht nur etwas Schlechtes - sie können die Schärfe von Moschus oder den Gestank von Tabak wahrnehmen, Zutaten, die in kleinen Dosen köstlich, aber überwältigend sind, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten.

Um die Anziehungskraft von scheinbar abstoßenden Inhaltsstoffen zu verstehen, sprach ich mit Ärzten, die die Nase studieren, Parfümeuren, die das Organ füttern, und sogar mit einer Tierpflegerin, die ihre Tage damit verbringt, den unverdünnten Duft der Zibetentladung einzuatmen. Obwohl sie verschiedene Theorien hatten, warum Dunkelheit ein wesentliches Element von Schönheit zu sein scheint, waren sie sich alle in einer Sache einig: Es geht nur um den Kontext. Im richtigen Kontext kann sogar der Geruch des Todes ansprechend sein. Im richtigen Kontext kann Erbrechen wünschenswerter sein als Gold. Im richtigen Kontext, mit der richtigen Musik im Hintergrund, fängt man an, nach der glamourösen Hitfrau oder dem sardonischen Drogendealer zu suchen.

Sie waren sich auch einig, dass Sex ein Teil dieser Gleichung ist und dass dies die einfachste Erklärung ist, die man finden kann. In der Parfümerie geht es aber auch um mehr als nur um das Riechen und die Anziehung eines Partners. Im Allgemeinen geht es um Ästhetik, Geschmack und Begehren. Wir wollen berauschend riechen, und wirklich berauschende Dinge sind oft ein bisschen böse - sie haben eine Schärfe, die tiefer geht als bloßes Sinnesvergnügen. Und trotz allem, wie es scheint, sind Begegnungen mit dem Schönen selten ganz angenehm. Wenn das der Fall wäre, würden Thomas Kinkades lichtgescheckte Cottages als Höhepunkt der bildenden Kunst angesehen, und wir würden alle leicht mit synthetischem Jasmin und künstlichen Orangenblüten besprüht herumlaufen. Stattdessen verehren wir die üppige Strähne von Caravaggios Leinwänden und tupfen unsere Pulspunkte mit Zubereitungen ab, die das Miasma der Sumpffäule, den leckeren Geruch von Fäkalien und den scharfen, nach Mandeln tretenden Fetisch des Todes enthalten. Schönheit ist scharf, sie ist intensiv und kostet etwas. So wie Begierde und Abstoßung durch dieselben Korridore unseres Geistes gehen, so gehen Schönheit und Zerstörung Hand in Hand. Wenn Sie etwas unerträglich Schönes finden, schauen Sie genauer hin und Sie werden den vertrauten Schatten des Verfalls sehen.

Eine der ersten bekannten Parfümeure in der Geschichte war eine Frau namens Tapputi-Belatekallim. Nach den Keilschrifttafeln aus Ton aus dem Jahr 1200 v. Chr. Lebte Tapputi im alten Babylon und arbeitete wahrscheinlich für einen König. Der zweite Teil ihres Namens, „Belatekallim“, weist darauf hin, dass sie nicht nur eine geschätzte Position vor Gericht innehatte, sondern auch die Leitung ihres eigenen Haushalts innehatte. Tausende von Jahren vor dem Aufkommen des „SheEO“ lehnte sich Tapputi vor und setzte sich gegen Untergebene durch. Sie war eine Meisterin ihres Fachs und von ihren Kollegen als solche anerkannt. Vieles, was wir über sie wissen, stammt aus sekundären Quellen, aber der Prozess des Destillierens und Raffinierens von Zutaten zur Herstellung eines duftenden Balsams - Öl, Blumen, Wasser und Calamus, eine schilfähnliche Pflanze, die Zitronengras ähnelt - wird auf überlebenden Tontafeln beschrieben . Es ist wunderbar, wie modern ihre Düfte wirken - oder eher überraschend, wie wenig sich geändert hat. Tapputi verwendete duftextrahierende Techniken wie Destillation und Kälte enfleurage, und Tinktur, die natürliche Parfümeure noch heute verwenden. Sie mischte auch Getreidealkohol mit ihren Düften und schuf Parfums, die heller und leichter waren und mehr Ausdauer hatten als alles andere, was zu dieser Zeit verfügbar war. Diese Düfte mögen in der antiken Kultur eine religiöse Rolle gespielt haben, aber sie könnten einfach eine andere Art gewesen sein, den Körper zu verschönern und die Sinne zu erfreuen.

Schönheit ist scharf, sie ist intensiv und kostet etwas.

Leider ist die Geschichte von Tapputi fragmentarisch - sie ist möglicherweise die erste weibliche Chemikerin, und doch ist sie für die Geschichte verloren. Es gibt viel mehr Beweise für die Parfums des alten Ägypten, Persiens und Roms. 2003 entdeckten Archäologen die älteste bekannte Parfümfabrik der Welt auf Zypern. Archäologen vermuten, dass dieser Lehmziegelbau und die Parfums, die er produzierte, griechische Anbeter veranlassten, die Insel mit Aphrodite, der Göttin des Geschlechts und der Liebe, in Verbindung zu bringen. (Geboren aus den magischen Überresten der Hoden des Himmelsgottes, die Cronos, der Erntegott der Titanen, von seinem Körper getrennt und ins Meer geworfen hatte. Aphrodite soll aus dem schäumenden Wasser des Meeres auf den Strand von Paphos gewandert sein.) Eine uralte Siedlung an der Südküste der Insel.) Eine Analyse des vor Ort gefundenen Materials ergab, dass diese uralten Parfümeure unter anderem Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis wie Kiefer, Koriander, Bergamotte, Mandel und Petersilie verwendeten.

Diese Parfums klingen alle ziemlich angenehm, oder? Ich kann mir vorstellen, Mandelöl mit ein wenig Bergamotte an meinen Handgelenken zu betupfen und dabei einen botanischen Geruch zu spüren. Es scheint schrecklich offensichtlich, dass Menschen nach Pflanzen riechen möchten. Einige der frühesten Kunstwerke stellen Blumen, Blätter und Bäume dar. Studien haben gezeigt, dass wir Symmetrie auf einer unbewussten Ebene suchen und dass wir von Farbe angezogen werden. Daher ist es absolut sinnvoll, dass Blumen unsere Aufmerksamkeit mit ihren Fibonacci-Spiralen und lebendigen Farben auf sich ziehen. Ich kann sogar verstehen, warum Neugierde jemanden dazu zwingt, an einem Strand entlang zu gehen, um ein Stück Seefett aufzunehmen und daran zu schnüffeln. Es ist etwas schwieriger, den Moment zu verstehen, in dem mittelalterliche Parfümeure den begrifflichen Sprung vom Riechen der Drüsensäcke von totem Moschusrotwild zum Abtupfen an ihren Pulspunkten vollzogen haben. Doch irgendwann muss dies geschehen sein, denn seit den Kreuzzügen sind die Europäer von Moschus besessen.

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Wie viele wertvolle Gewürze, Stoffe und Luxusartikel kam auch Moschus aus Fernost nach Europa. Abgeleitet vom Sanskrit-Wort für Hoden, bezieht sich „Moschus“ auf die Drüsenprodukte kleiner männlicher asiatischer Hirsche. Diese kleinen Säckchen Tiersaft wurden aus den Körpern der getöteten Hirsche geerntet und in der Sonne trocknen gelassen. In seiner rohen Form riecht Moschus nach scharfem und scharfem Urin. Nach dem Trocknen entwickelt der Moschus einen weicheren Geruch. Der Geruch von Ammoniak verblasst und es wird weich und ledrig. Es hört auf, nach Pisse zu riechen und riecht nach frischem Schweiß oder nach der flaumigen Krone eines Babykopfes. Es erlangte den Ruf eines Aphrodisiakums, nach einigen Legenden benutzte Cleopatra Moschusöle, um Mark Anthony in ihr Bett zu verführen. Die Größe der Moschusmoleküle trägt auch zu ihrer Beliebtheit bei: Größere Moleküle oxidieren langsamer, so dass die vergleichsweise großen Moschusmoleküle länger als andere Gerüche halten und die Lebensdauer anderer Düfte verlängern. Aufgrund seiner Fixiereigenschaft ist Moschus eine Basisnote in vielen Parfums, auch solchen, die nicht übermäßig moschusartig riechen.

1979 wurden Moschusrotwild vom Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten wildlebender Pflanzen und Tiere (CITES) als gefährdete Art eingestuft, weshalb die Verwendung von natürlichem Moschus in Parfums für gewerbliche Zwecke nicht mehr zulässig ist. Tibetische Moschushirsche werden jedoch immer noch wegen ihrer Drüsen getötet, und ein reger Handel mit Wilderei hat dazu geführt, dass illegaler Moschus online aufgetaucht ist. Moschus wird auch in einigen traditionellen chinesischen und koreanischen Heilmitteln verwendet, wodurch die Substanz eines der wertvollsten tierischen Produkte auf der Erde bleibt. In seinem Buch Die Fliege in der SalbeJoe Schwarcz, Direktor des McGill University Office für Wissenschaft und Gesellschaft, betont, dass Moschus "mehr wert ist als Gold".

Zibet ist ein unbekannter Duft, der jedoch auch häufig in Parfums vorkommt. Civet wird aus den Drüsen eines Säugetiers hergestellt, das den Namen des Duftes trägt. Die Struktur ähnelt der von Moschus auf molekularer Ebene, riecht aber noch animalischer, so die Leute, die tatsächlich daran gerochen haben. "Sie haben einen allgemeinen Geruch, der sehr scharf ist", sagt Jacqueline Menish, Kuratorin für Verhaltenshaltung im Nashville Zoo. Civets sind ungewöhnliche Zootiere. Sie sind weder Katzen noch Nagetiere, obwohl sie gewöhnlich für beide gehalten werden. Obwohl nur wenige den Zoo besuchen, um einen Blick auf diese seltsamen kleinen nachtaktiven Kreaturen zu werfen, gibt es im Zoo von Nashville mehrere gestreifte Palmenzibetten, weil der Zoo-Direktor sie „einfach liebt“ civets coffee beans und ernten sie dann aus ihrer Kacke. Die Gesellschaft hat sich anscheinend einige merkwürdige Möglichkeiten ausgedacht, um mit civet asses Geld zu verdienen.) Wenn sie erschrocken, verängstigt oder aufgeregt sind, drücken civets ihre Analdrüsen aus und Die fettige Flüssigkeit „schießt sofort heraus“. Der Duft schwebt tagelang in der Luft. "Ich glaube, ich konnte sehen, ob es verdünnt war, es könnte nicht als anstößig riechen", räumt Menish ein. "Aber es kann wirklich schlimm sein, wenn es dich trifft."

Im Gegensatz zu Moschus kann Zibet gesammelt werden, ohne das Tier zu töten, aber es ist kein grausamer Prozess. Civets werden in winzigen Käfigen gehalten und mit Stöcken angestochen oder mit lauten Geräuschen erschreckt, bis sie reagieren und ihre wertvollen Sekrete aussprühen. Kommerzielle Parfümeure verwenden kein echtes Zibet in ihren Düften mehr, aber James Peterson, ein Parfümeur mit Sitz in Brooklyn, besitzt eine sehr kleine Phiole mit Zibett-Tinktur. "Es riecht schrecklich, wenn Sie es zum ersten Mal riechen", sagt er. „Aber ich habe einige, die fünf Jahre alt sind, und sie bekommen diese fruchtige Qualität, wenn sie älter werden. In einer Tinktur erhält es diesen üppigen Duft, der wunderbar mit Blumen harmoniert. “Bei einigen Gelegenheiten hat Peterson echten Moschus oder Zibet verwendet, um„ kleine Mengen “von Spezialparfums herzustellen, und die resultierenden Mischungen haben einen„ intensiv erotischen Reiz “. Kunden berichten, dass diese dunklen und schmutzigen Gerüche starke Aphrodisiaka sind. "Wenn es unter der Bewusstseinsebene liegt, funktioniert es am besten", fügt er hinzu.

Der Geruch von Ammoniak verblasst und es wird weich und ledrig. Es hört auf, nach Pisse zu riechen und riecht nach frischem Schweiß oder nach der flaumigen Krone eines Babykopfes.

Ambergris stammt wie Moschus und Zibetkatze von einem Tier, aber für die Herstellung müssen keine Wale ermordet werden. Wale wurden in der Vergangenheit wegen ihrer Körperprodukte, einschließlich ihres Öls, ihrer Spermaceti und ihres Mageninhalts, getötet, aber es ist wahrscheinlicher, dass Ambergris am Strand gefunden wird, da es nur von einer vom Aussterben bedrohten Art, den Pottwalen, produziert wird. Die wachsartige Substanz bildet sich im Hinterdarm eines Pottwals, um sein weiches Inneres vor harten, stacheligen Tintenfischschnäbeln zu schützen. Laut Christopher Kemp, Autor von Floating Gold: Eine natürliche (und unnatürliche) Geschichte von Ambergrisbeginnt Ambergris als eine Masse klauenförmiger Hörner, die das Verdauungssystem des Wals reizen. Wenn die Masse durch das Hinterdarm des Wals geschoben wird, wächst sie und wird langsam zu einem "verwirrten, unverdaulichen, mit Kot gesättigten Feststoff, der das Rektum zu verstopfen beginnt". Sobald sie in den Ozean gelangt, beginnt sie sich langsam abzumildern. Das schwarze, teerähnliche Watte wird vom Ozean gebleicht, bis es glatt, blass und duftend wird. Die Farbe reicht von Butter bis Holzkohle. Der wertvollste Amber ist Weiß, dann Silber und schließlich Mondgrau und Wachs. Man geht davon aus, dass nur 1 Prozent der Pottwalpopulation der Welt Ambra produziert. Es ist sehr selten, sehr bizarr und sehr wertvoll.

Der menschliche Appetit auf Ambra reicht bis in die Antike zurück. Die Chinesen glaubten, dass es sich um Drachenspucke handelte, die in den Ozean gefallen und verhärtet war, und die alten Griechen mochten es, gepulverten Ambergris für einen zusätzlichen Tritt zu Getränken hinzuzufügen. König Karl II. Von England aß gern Ambergris mit Eiern, was bei der Aristokratie in England und den Niederlanden anscheinend eine ziemlich verbreitete Praxis war. Es sollte nicht überraschen, dass Menschen an einer leichten Koprophagie leiden - Geruch und Geschmack sind so eng miteinander verbunden, und obwohl ich den Geschmack von Ambergris nicht bezeugen kann, kann ich sagen, dass er betörend riecht. Bei der Gelegenheit würde ich ein wenig Silberwalpulver auf meine Eier streuen, um zu sehen, wie es war. (Es ist sicherlich kein Unbekannter, als mit Gold überzogene Hühnerflügel zu essen - eine andere Praxis, die anscheinend dazu gedacht ist, den Wert zu zerstören, indem das gewünschte Objekt durch eine Reihe von Rektalen geführt wird, bis es die unvermeidliche weiße Schüssel erreicht.)

In Parfums wird Ambergris oft verwendet, um andere Düfte zu verstärken. Es spielt eher eine Nebenrolle als eine Hauptrolle, denn obwohl der Geruch faszinierend ist, ist er nicht sehr stark. Es hat einen überirdischen Duft. Es riecht nach Meer, aber auch nach süßem Gras und frischem Regen. Es ist erstaunlich, dass etwas, das im Darm des Wals hergestellt wird, so rein riechen kann. Wenn Sie frischen Ambra gefunden hätten, mitternachtsschwarz und klebrig und stinkend, würden Sie ihn vielleicht nicht essen wollen. Aber mit der Entfernung und der Verdünnung verwandelt sich Ambergris vom tierischen Müll in menschliche Ambrosia.

Das Buch von Schwarcz bietet einen Grund, warum wir von diesen Düften angezogen sind, und zitiert Studien, die darauf hindeuten, dass Menschen mit Eierstöcken empfindlicher auf Moschus reagieren, insbesondere im Zusammenhang mit dem Eisprung. Vorsichtig spekuliert er, dass Moschus den beim Menschen produzierten Chemikalien ähneln könnte, um potenzielle Partner anzuziehen.

Am Telefon ist er noch vorsichtiger, über eine mögliche evolutionäre Erklärung für unsere Duftpräferenzen zu spekulieren. „Der Geruchssinn wurde gründlich untersucht, mit überraschend geringen Ergebnissen in Bezug auf das, was wir tatsächlich wissen. Es ist so eine komplizierte Angelegenheit “, sagte er. "Wir wissen nicht, warum Moschus für manche Menschen attraktiver ist als für andere." Wir wissen nicht, warum es anders riecht, wenn es verdünnt ist, aber wir wissen, dass es anders riecht. “Als ich fragte, ob wir Moschus mögen, weil wir darauf programmiert sind, die Gerüche von Körpern zu genießen, wandte er sich schnell dem Thema zu. Problem der Pheromone, die beim Menschen "möglicherweise gar nicht existieren", obwohl wir den unsichtbaren Boten verschiedene beobachtete Phänomene zuschreiben möchten. Nach Einschätzung von Schwarcz gilt vieles, was die Allgemeinbevölkerung über Pheromone weiß, nur für bestimmte nichtmenschliche Arten. Zum Beispiel sind Eberpheromone gut verstanden, leicht zu replizieren und werden von Landwirten verwendet, um die Abferkelrate in ihrem Bestand zu erhöhen. Einige der Parfums, die „echte Pheromone“ aufweisen, wie Jovan Musk und der gleichnamige Duft von Paris Hilton, können Pheromonmoleküle enthalten - solche, die Schweine sehr verlockend finden würden.

Aber wo die Wissenschaft keine zufriedenstellende Erklärung liefert, können Künstler einspringen und ein aufschlussreiches Werkzeug liefern, um unser Verhältnis zu Begehren und Ästhetik zu verstehen. Für die Parfümeurin Anne McClain, Mitinhaberin von MCMC Fragrances in Brooklyn, ist es die Spannung zwischen Foul und Sweet, die einen Duft vom Konsumgut in den Bereich der Kunst hebt. Dies ist der Schlüssel, wenn es um abstoßende Inhaltsstoffe geht, von indolischen Blüten bis zu moschusartigen Sekreten. Das unanständige Element wird zu einer Art Geheimnis, einem grausamen Stück Marginalia, das neben dem Rezept steht und nur für Kenner sichtbar ist, aber von allen geschätzt wird. Die Fäulnis flüstert unter der Hübschheit, und zusammen ergeben diese verschiedenen Elemente einen Duft, der paradoxerweise sauber und schmutzig riecht, hell und dunkel.

„Indol macht den Duft von Jasmin interessant“, sagt sie. „Man möchte zurückkommen und es wieder riechen - es macht süchtig.“ Im Gegensatz zu Zitrusdüften, die eine Note haben und eher simpel sind, haben Blumen ein Element des Verfalls, einen Hauch von Fäulnis. McClain weist zu Recht darauf hin, dass dies ein Teil dessen ist, was Blumen selbst für Bienen und andere Bestäuber attraktiv macht. Leichenblumen riechen bekanntermaßen nach Leichen, aber auch viele andere Blüten, nur in geringerem Maße.

Außerdem sind Menschen von Natur aus "nur ein bisschen eklig", sagt McClain. Wie Zibeten, Moschusrotwild und Wale scheißen wir, wir scheiden aus, wir paaren uns und manchmal übergeben wir uns. Wir gebären aber auch und schaffen Schönheit. Für McClain ist es diese lebensspendende Fähigkeit, die Blüten und Menschen verbindet. „Ich denke, dass alles, was aus Leben besteht und Leben schafft, eine Tiefe hat. Darin liegt etwas von Natur aus Sexuelles “, sagt sie. „Auch wenn etwas wie Zibet von sich aus stark riecht, fügt es ein Element der Realität hinzu.“ Wenn es richtig mit anderen olfaktorischen Köstlichkeiten überlagert wird, kann dies einen evokativen Geruch erzeugen, zu dem Sie zurückkehren möchten, um ihn mit Ihren Nasenlöchern abzufragen Auf die gleiche Weise können Sie ein Gemälde durchforsten. Durch das Überlagern von Vergnügen und Ekel können Parfümeure etwas schaffen, das dem Leben ähnelt - exquisit, flüchtig und mysteriös.

Katy Kelleher ist eine freiberufliche Schriftstellerin und Redakteurin aus Maine, in deren Werk sie erschienen ist Art New England, Boston Zeitschrift, Die Pariser Rezension, Die Haarnadel, Eater, Isebel, und Das New York Times Magazin. Sie ist auch die Autorin des Buches Handcrafted Maine.

Redaktion: Michelle Weber
Factchecker: Matt Giles
Herausgeber: Jacob Z. Gross

Lagerlouts Rezension auf Letterboxd veröffentlicht:

Ein Mann sitzt in einer Gefängniszelle und ist an Armen und Beinen gefesselt. Er beugt sich leicht vor und seine Nase ragt in das Licht hinein und nimmt den gesamten Rahmen ein. Er schnüffelt einmal und seine kaum sichtbaren Augen leuchten kurz. Wir hören die Geräusche von sich nähernden Schritten, das Dröhnen von Schlüsseln und das kaum hörbare Dröhnen eines wütenden Pöbels draußen. Unser Protagonist Jean-Baptiste Grenouille wird auf die Beine gezerrt, um sich der lebhaften Menge zu stellen, die euphorisch singt, während sein Todesurteil verlesen wird.

Es ist eine Vorahnung für Grenouille in Tom Tykwers Parfum: Die Geschichte eines Mörders. Das Publikum wird sofort in eine Welt voller Hass auf die Hauptrolle versetzt, eine Sequenz, die sich lebhaft von der vorletzten Szene des Films abhebt und die Definition des Höhepunkts auf ein neues Niveau hebt, während Grenouille eine gigantische Orgie beobachtet, ein Ergebnis seines phänomenalen Sinns für Geruch.

Die Welt von Tykwer, die im 18. Jahrhundert in Frankreich spielt, ist eine wahre Freude für das Publikum. Der Gestank und Dreck der Fischmärkte, auf denen Grenouille geboren wird, wird mit viel Liebe zum Detail vermittelt. John Hurts verführerische Erzählung beschreibt Grenouilles Geburtsort als "den faulsten Ort im ganzen Königreich". Die Kamera zeigt dies an den verfallenden Tierkörpern, Fischköpfen, ungewaschenen Parisern und dem allgemeinen Dreck des Lebens aus dem 18. Jahrhundert. Als Grenouilles Mutter wegen versuchten Mordes an ihrem Sohn angeklagt und zum Tode verurteilt wird, zeigt er zu Beginn seines Lebens eine Vorliebe fürs Überleben und einen bemerkenswerten Geruchssinn und wechselt mühelos von einem einsamen Waisenjungen zu einem abgedroschenen Gerbereiarbeiter.

Ben Whishaws Darstellung des engelsgleich emanzipierten Grenouille ist zuweilen sowohl erschreckend als auch faszinierend. Da Whishaw die meiste Zeit auf dem Bildschirm kaum einen Dialog geführt hat, setzt er seinen emotionalen Körper ein, um den Geist eines Junkies, und zwar eines Zwangsmenschen, wirkungsvoll darzustellen. Als Grenouille zum ersten Mal die Straßen von Paris betritt, lässt Tyker zu, dass der Rahmen übernommen wird, während das Publikum mit den übersättigten Farben von Blumen, Handvoll frischer Kaffeebohnen, dunkel gefärbten Gewürzen, dampfenden Wäschekesseln frisch bombardiert wird gekochtes Essen und pulverisierte Perücken, die Spuren von Staub hinterlassen und Grenouilles empfindliche Nase kitzeln.

Er stolpert euphorisch durch die Menge, die Augen sind unnötig, als seine Nase seine Füße lenkt. Es wird deutlich, dass Grenouille kaum als Mensch funktionieren kann, ohne ständig von den Gerüchen um ihn herum abgelenkt zu werden, was letztendlich zu einer leidenschaftslosen Mordmaschine führt. Sein erster Geruch des rothaarigen ätherischen Pflaumenmädchens beeinträchtigt seine Wahrnehmung der Welt und in seinem Bestreben, ihren Geruch zu besitzen, tötet er sie.

So wird Grenouilles Lebensinhalt klar. Eine Methode zu finden, um Gerüche einzufangen, um sich nie wieder von einer solchen Tragödie befallen zu lassen. Mit dem alternden Parfümeur Giuseppe Baldini absolvieren er und das Publikum einen Crashkurs in der Kunst der Parfümerie im kleinen Maßstab und im weiteren Verlauf des Films, um schließlich sein Handwerk an der Wiege des Parfüms Grasse zu verfeinern. Grenouille hat keine Lust, die Frauen, die er tötet, zu sexualisieren, seine Wünsche sind rein olfaktorisch und wollen nur ihre Reinheit und Jungfräulichkeit in Flaschen füllen. Das Töten seiner Opfer ist daher ein wirksames Mittel, um das, was er braucht, mit minimalem Widerstand einzufangen.

Als Grenouille Paris verlässt, um sein Wissen zu erweitern, ändert sich der Ton des Films dramatisch. Whereas the death of The Plum Girl was an ardent accident, Grenouille now actively seeks out his victims, dispassionately obtaining their scents, watching his collection grow with the look of a loving zealot. It is here that the film fails to live up to expectations. Where in reality Grenouille’s mounting murders and emotionless existence are a horrifying prospect, it comes across as a kind of vaudevillian pastiche with the audience feeling little to no sympathy for the murderer or his victims. The “perfect” Laura certainly looks the part with her masses of Medusa-style red locks and impossibly blue eyes, yet the emphasis Grenouille places on her olfactory desirability falls short of the audience’s expectations. His desire of her to complete his ultimate perfume thoroughly tests the audience’s suspension of belief with a beautiful yet unconvincing “smell-cam” shot.

Dealing with the oft forgotten sense of smell, the filmmakers are somewhat limited in portraying the sheer delights Grenouille encounters. Yet the beautiful use of colour and richly packed frame is enough to overshadow the fact that we cannot share the sensory experience. As the film delves deeper into the murderous side of Grenouille’s psyche, we can’t help but wish he had of stayed in Paris where although everything was rotten, it was delightfully so.

Community Reviews

My big problem with this book is that it made me want to go to Paris and walk all the walks, even though I've done quite a few of them already over the years.

This isn't a travel book. It's not a coffee table book either. It's the sort of book that you take with you to Paris (see above!). And even if you're not interested in some of the subjects (really surprisingly few in my case) or haven't heard of any of them (quite a few) then it opens your eyes to bits of Paris and Parisian history that in My big problem with this book is that it made me want to go to Paris and walk all the walks, even though I've done quite a few of them already over the years.

This isn't a travel book. It's not a coffee table book either. It's the sort of book that you take with you to Paris (see above!). And even if you're not interested in some of the subjects (really surprisingly few in my case) or haven't heard of any of them (quite a few) then it opens your eyes to bits of Paris and Parisian history that intrigues, that can lead you to new places, make you look at familiar ones differently. What's more, there are some lovely cafes and bistros highlighted during your wanderings so that you can sit back, read a bit more and soak in the ambiance - did I say that it made me want to go?

Familiar highlights - Colette, Jean Moulin, Montaigne, Voltaire. New to me highlights - Giacometti, Chopin and especially Truffaut.

This isn't a book for people who don't love Paris. It's not a book that will make you fall in love with Paris. But if you do love the city (and why wouldn't you!) then it's a great read. . Mehr

I was looking for a book to guide me around Paris and stumbled upon this gem in Shakespeare & Co.

It would be absolutely enchanting to carry this book around as you complete the walking tours the author recommends. But honestly, I feel like I walked the streets of Paris just by reading it! Cahill’s writing style is engaging and practical, incorporating directions into narrative history seamlessly.

This book makes me believe I could be a travel writer. And I learned more about Fren I was looking for a book to guide me around Paris and stumbled upon this gem in Shakespeare & Co.

It would be absolutely enchanting to carry this book around as you complete the walking tours the author recommends. But honestly, I feel like I walked the streets of Paris just by reading it! Cahill’s writing style is engaging and practical, incorporating directions into narrative history seamlessly.

This book makes me believe I could be a travel writer. And I learned more about French history than ever before: Heloise & Abelard, Olympe de Gouges, Henri IV, Edith Piaf, and those faithful nuns stole my heart. . Mehr

Paris is a city that captures the imagination of many. I have read about it, studied its history, and seen its streets captured in films, but I have yet to see the beautiful city for myself. Traveling abroad isn't in the cards for me at this point in my life, but I hope in a few years I will be able to see some of the famous and historical places that have haunted my imagination. Paris is certainly on that list.

Paris is a city that captures the imagination of many. I have read about it, studied its history, and seen its streets captured in films, but I have yet to see the beautiful city for myself. Traveling abroad isn't in the cards for me at this point in my life, but I hope in a few years I will be able to see some of the famous and historical places that have haunted my imagination. Paris is certainly on that list.

I am not typically one to read nonfiction travel guides for fun, but I was lured into this one by the promise of historical figures. I wanted to imagine the streets of Paris as they were when people like Marie Curie walked them and to think of how things were when famous events like the French Revolution were occurring. This lovely little tome allowed me to plan my ideal Paris itinerary through a historical sense.

Each chapter focuses on a specific area of the famed city and sheds light on some of its illustrious residents. After learning more about the people who have called Paris home, each chapter provides specific advice for travelers to make the most of their experience in the location. I know these tidbits will be immensely helpful when I do finally make my way to France.

The Streets of Paris is a well researched and intriguing travel guide full of advice and pictures to help you make the most of your Paris trip. It will certainly be in my carry on bag when I board a flight to the city of light.

One Last Gripe: The pictures, while a nice addition, are modern. I would have liked some historical photographs to accompany the historical segments that would allow me to make comparisons between the past and present.

Favorite Thing About This Book: Learning about historical figures - both those new to me and those who felt like old friends

First Sentence: "Beauty is in the streets," they say in Paris. . Mehr